martes, 5 de mayo de 2009

La Gran Vía se viste de Chanel en la premier de la película "Coco"

Son las 6 de la tarde del 5 de mayo en la Gran Vía; tráfico, tiendas, gente con prisa, cines… parece un día normal, pero lo cierto es que hoy, esta calle se viste de etiqueta para recibir a Audrey Taoutou, en la premier de su película “Coco avant Chanel”.

El lugar elegido fueron los cines Capitol, cubiertos por los pósters de promoción de la película, donde se ve a una Audrey con un cigarillo entre sus dedos, sin duda una de las posturas que mejor reflejan a la diosa de la moda,- prohibida por otro lado,en el metro parisino, por temor a las réplicas de las asociaciones contra el tabaco-y donde la insignia de las C cruzadas de la firma, invadían todo espacio posible.

Miles de fans abarrotaban la entrada a los cines, esperando la llegada de Audrey y de la directora Anne Fontaine, que también la acompañaba. Mientras tanto, otros famosos y celebrities, hacían gala de sus mejores vestidos muchos de ellos de Chanel. La modelo Martina Klein, Arantxa de Benito, Carmen Lomana – quien iba ataviada por completo con prendas de la firma francesa- Ivonne Reyes o Maxim Huerta, no quisieron perderse el evento.

Al caer la noche, una sensación de impaciencia e incertidumbre caía sobre los allí presentes, que pronto se convirtieron en asombro y furor, al ver aparecer a la elegante actriz francesa. Sin hacer caso a supersticiones, Audrey Taotou deslumbró a los asistentes con un magnífico vestido sin mangas, de color mostaza y un lazo negro. Con su singular belleza, consiguió el beneplácito de sus fans, claro está, después de dedicar un rato en la alfombra a la firma de autógrafos.

No tuvo demasiado tiempo para declaraciones a los medios, pero si comentó que en varias ocasiones la habían ofrecido el mismo papel, pero solo cuando Anne Fontaine le presentó el proyecto acepto. Por su parte la directora dijo que a la hora de adaptar una biografía, "interpretar" se convierte en un factor de importancia capital.

Tras 105 minutos, de narración sobre los principales episodios de la diseñadora francesa, los invitados iban saliendo poco a poco, algunos con cara de indiferencia, de satisfacción, y la mayoría con la sensación de haber visto una buena película. Aquellos que no pudieron estar en el preestreno, tendrán que esperar al 5 de junio.
Trailer "Coco avant Chanel" 1min. 47 seg.

martes, 28 de abril de 2009

"Lo más inteligente es buscar un trabajo en moda, que te satisfaga pero sin que te amargue la existencia"

Son las dos de la tarde, la Plaza Cibeles está abarratoda de gente, entre la muchedumbre alguien destaca, no por su tamaño o estatura sino por la fuerza y elegancia de su paso. Finalmente llega. Algo acalorada, Alba Garló, una estudiante de diseño y moda, de 20 años nos guía hasta una pequeña calle donde se levanta el edificio de Arte2 con aspecto algo antiguo pero con mucha glamour dentro de sus paredes.



Pregunta: A grandes rasgos, ¿qué es estudiar en una escuela de diseño?
Respuesta:
Estudiar en Arte2 es, supongo, diferente al resto de centros de estudio. Es un lugar pequeño, y todos nos conocemos, somos como una gran familia, aunque a veces se palpa la competitividad entre alumnos, pero el mundo de la moda, es así desde que se estudia. Lo mejor de todo es, que al ser una escuela de arte, el ambiente bohemio y despreocupado siempre esta ahí.

P: Comparándolo con los cursos privados los estudios públicos de esta materia salen…
R:
No estoy muy segura, si ganan o pierden…

P: ¿Por qué?
R: Porque, en mi opinión, los cursos privados son un negocio para sacar el dinero a los alumnos, no por pagar más o menos, vas a ser mejor o peor diseñador en un futuro, creo que eso depende de uno mismo.

P: ¿Cómo son las instalaciones?
R:
Es un edificio de 1827, reformado mil veces, es bastante pequeño y con muchas escaleras, pero creo que tiene mucho encanto, a mi me tiene enganchada desde hace tiempo

P: ¿Se debería invertir más?
R:
Si, se podría invertir mas, nos tienen un poco abandonados, somos muy pocos alumnos, y son enseñanzas artísticas, no tenemos mucha prioridad para el ministerio de educación.

P: Y las prácticas, ¿Cómo son? ¿Cómo las calificarías?
R:
Las prácticas están bastante bien, yo me he llevado una experiencia muy positiva. Tuve la suerte de realizarlas con Lorenzo Caprile, y me trataron como a una más del equipo y he aprendido muchas cosas, sobre vestidos de novia, de gala….

P: Dejando atrás los estudios ¿cómo ves desde tu lado el mundo de la moda?
R:
Creo que ahora la moda esta al alcance de todos, las tendencias son cada día más, y se suceden rápido unas a otras. Las grandes cadenas de ropa, captan las tendencias de pasarela de manera inmediata, y cualquiera puede ir a la moda. Además Internet es una gran ventana.


P: Contactos, suerte, dinero ¿son asignaturas necesarias para esta profesión?
R: Esos son tres factores que están muy presentes, depende de tus contactos, de tus recursos, de la suerte, de tu talento….es como una ruleta rusa, no sabes muy bien que te va a tocar, a si que hay que saber suplir esos tres factores con otros que te ayuden a hacerte un hueco.

P: ¿Cuáles son tus objetivos a corto plazo?
R:
A corto plazo, empezar a pensar en el proyecto de fin de carrera, y seguir estudiando, sobre todo patronaje, y quizás estilismo…y empezaré a tantear el mundo laboral enviando currículums, creándome un portafolios atractivo con mis creaciones….

P: Siendo realistas, ¿consideras factible ver tus diseños en una renombrada pasarela?
R:
Eso siendo realistas lo veo bastante improbable, cuando empecé a estudiar esto, pensé que mi meta era llegar a una gran pasarela, pero ahora, conociendo Cibeles por dentro…quizás no lo veo tan atractivo, es complicado y poco rentable, se me ocurren lugares mejores para mis diseños…

P: ¿Cómo cuales?
R: Pues no se, me refiero a que es mucho más rentable como medio de vida otro tipo de publico que no el de pasarelas ¡Por ejemplo trabajar en Zara! o en Mango, H&M. tu presentas tus colecciones dentro de la empresa y eres anónimo pero tienes tu sueldo fijo. Cibeles, en realidad es para dar publicidad a Madrid. Luego la gente antes de comprarse un vestido de Amaya Arzuaga se va a mirar los de Chanel...no se si me explico... las pasarelas realmente no te aseguran vivir bien, es todo faranduleo nada más...y lo mas inteligente es buscar un trabajo en moda, que te satisfaga pero sin que te amargue la existencia.

P: ¿Qué sentiste al ver terminada tu primera creación?
R:
Mucha satisfacción, es muy estimulante, ver que eres capaz de hacer real un figurín, y que quede tal y como lo imaginabas.

P: ¿Cuál es tu pieza de creación propia, preferida?
R:
Creo que no sabría decidirme, pero quizás un vestido drapeado con tachuelas, realizado modelando sobre el maniquí es el que más me costó hacer y quedó muy bonito.

P: ¿En qué o quién te inspiras?
R:
Según el momento, y la prenda, el estado de animo lo que se me pida en un proyecto…mi ultima colección de microtops está inspirada en frutas, me parecía un tema muy apetecible y versátil.

P: ¿Quién sería referencia en el mundo de la moda?
R:
Sin duda Karl Lagerfeld (en inglés), me parece un diseñador fantástico, y que además sabe seguir con la esencia de Chanel adaptada a los tiempos actuales.

P: ¿Has realizado algún pase fotográfico o de pasarela con tus creaciones?
R:
He realizado algunas fotografías…para el desfilé habrá que esperar al proyecto de fin de carrera…

P: Alba se sintió…
R:
Muy agobiada, preparar una sesión de fotos es más fácil en la imaginación que en la realidad, sobre todo cuando tienes que hacer las veces de maquillador, peluquero….

P: ¿Una prenda imprescindible en tu armario?
R:
Una camiseta blanca básica, según con qué y como, puede funcionar muy bien, tanto para el día con un vaquero y una blazer, como para la noche con una falda negra y un buen taconazo.

P: Y ya para terminar un must para esta primavera/verano…
R:
Estoy loca por tener tiempo libre y hacerme un mono, ya tengo en mi mente, el mono perfecto, y ese no lo hay en las tiendas…


Diseños de Alba Garló. En algunos posando con ellos.







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martes, 21 de abril de 2009

Audrey Tautou dará vida a Coco Chanel en una nueva película

Audrey Tautou, interpreta a Gabrielle Bonheur Chanel desde sus orígenes, marcados por la pobreza y la miseria, hasta alcanzar el éxito que la encumbró en el mundo de la moda a principios del s.XX.

“Coco avant Chanel”, dirigida por Anne Fontaine, ya ha comenzado su gira de preestrenos por algunas ciudades europeas como París el pasado 6 de abril, o Bruselas el 11. En España su llegada se espera para principios de junio. Pretende convertirse en un éxito internacional, gracias a la atracción del público por la protagonista de “Amelie” y “El Codigo Da Vinci” y su sorprendente parecido con la jovencita Gabrielle.

En la película se muestra un breve resumen de lo que fue la vida de una de las mejores modistas del mundo. Chanel, nació en un hospicio de Saumur en 1983. Su infancia estuvo llena de pobreza no solo material sino también espiritual. Hija de un ama de casa, que murió de tuberculosis y un vendedor ambulante, que se desentendió de ella y sus cuatro hermanos, enviándolos al orfanato de Auvergerne regentado por sus tías.

Fue allí donde empezó a coser a la edad de los doce años. Cinco años más tarde las monjas de Aubazine le consiguieron un empleo como costurera. A partir de este momento, ya no hubo quien la parase. En 1905 se convirtió en cantante de cabaret, -oficio que mantendría por tres años- y disfrutó de una vida ociosa rodeada de los hombres más ricos del lugar. De estas relaciones Coco Chanel esperaba obtener dinero para su cumplir su gran sueño: ser una renombrada
modista.

Fue entonces durante estos años cuando conoció a
compañeros de cama, que la abrirían muchas puertas. De la mano de uno de sus primeros adinerados amantes abre en 1909 su primera tienda de sombreros: “Modas Chanel” en Malesherbes, París. Para más tarde en 1920 instalar su primera Casa Chanel.

Esta película pretende ser, el inicio de una serie de films dedicadas a la modista. Le seguirá “Coco Chanel et
Igor Stravinsky”, de Jan Kounen donde se retratará la amistad que surgió entre la diseñadora y el compositor ruso, enamorado perdidamente de Coco; que se estrenará en los últimos seis meses de este año.

En esta ocasión sería Anna Mouglalis quien daría vida a Chanel. Las dos protagonistas tienen una íntima relación con la firma, Anna es imagen del perfume Allure mientras que Audrey ya es la
nueva imagen de su prestigioso perfume Chanel Nº5.

Además se está preparando otra película de la mano del director William Friedkin, quien dirigió “El Exorcista”, titulada “Igor&Coco” centrada en la misma temática de la amistad entre Igor Stravinsky y la diseñadora.

El gusto por retratar y plasmar la vida de Coco Chanel en las pantallas o incluso en el teatro no es algo actual, pues ya en 1969 Katharine Hepburn interpretó su vida en los escenarios. A esto hay que unirle varios seriales televisivos como "Une femme, une epoque" (1978), "Chanel Solitaire" (1981)
Para terminar en este viaje audiovisual, Karl Lagerlfeld a quien se le puede considerar la matriz actual de Chanel, creó un excelente y glamouroso corto en blanco y negro sobre la huella que Madmoiselle Chanel dejó en todo el mundo de la moda.

(En la imagen Coco Chanel a la izquierda, Audrey Tautou a la derecha mostrando su incrible parecido físico)


Corto de Karl Lagerlfeld. "Paris Moscou" en honor a Coco Chanel (10:57 min.)

lunes, 13 de abril de 2009

DIOR CELEBRA 60 AÑOS DE FOTOGRAFÍAS DE MODA

La prestigiosa maison francesa celebra 60 años de fotografía de moda con una exposición en Moscú. Tras dejar atrás el medio siglo, Dior, sigue teniendo la misma elegancia y estilo en su aguja, como en 1947 cuando Carmel Snow, editora de la revista Harper's Bazaar le hizo ver a Christian Dior, la revolución que había producido dentro del mundo de la moda.


La firma francesa siempre ha tenido una íntima relación con los grandes maestros de la fotografía del mundo, así como los nuevos talentos emergentes. Por ello han decidido celebrar por todo lo alto la unión de la moda y la fotografía con una exposición en Museo de Arte Moderno de Moscú dónde 120 fotografías nos trasladan al universo Dior, lleno de glamour y elegancia.
Fotografías con autores de la talla de Patrick Demarchelier, Henry Clarke, Simon Procter o el artista británico Zanna, que supieron captar a la perfección la esencia de la firma. Instantáneas que datan de los años 50, donde la mujer y sus curvas tomaban protagonismo hasta una colorista fotografía de John Galliano a caballo, rodeado de modelos en su décimo aniversario colaborando con la firma.

El lugar de la exposición no es aleatorio, por todos es conocido la estrecha relación que la casa mantuvo con la URSS desde los 50. Por esos momentos, la firma envió a Rusia 120 trajes de alta costura para mostrar un primer desfile, en el conocido club moscovita Les ailes du soviet; más de 11.000 personas acudieron a verlo. Además Galliano ha rendido varias veces, homenaje a Rusia, como en su colección de 1998 de primavera-verano tomando como inspiración el ballet ruso o ela colección otoño-invierno 2009/ 2010


De izquierda a derecha : Desfile en Moscú en 1959. Varias fotografías de la exposición. Galliano en una de las instantáneas.


















martes, 31 de marzo de 2009

Australia y Tokio impulsan un desfile de moda sin modelos

Estos dos países han sido pioneros a la hora de innovar encima de una pasarela. Acostumbrados a ver desfilar a hombres y mujeres de bellezas canónicas, para mostrar las nuevas creaciones de los diseñadores, Australia y Tokio optan por una nueva manera de entender el negocio.

Por un lado, en Forrest Chase de Perth, un centro comercial de Australia, las prendas de la próxima colección de otoño se mostraban y enseñaban a sus viandantes de una manera un tanto peculiar: no había modelos dentro de ellas, ni siquiera maniquíes. Las ropas bailaban y se movían solas al ritmo de una música, ante la mirada atónita de los que por allí pasaban. Unos hacían fotos, otros bailaban con ellas y otros simplemente se sorprendían, ante la propuesta tan arriesgada de la agencia de publicidad británica Marketforce (en inglés)


Y es que no menos sorprendidos, se quedaron en la Semana de la Moda de Tokio, cuando un humanoide mujer, abrió el desfile. Se trata de un robot llamado HRP- 4C, y aunque no reúne las condiciones de modelo, mide 1,58 pesa 43 kilos y no tienen una formas perfectas, fue la encargada de dar la bienvenida a los asistentes, sin ropa y con reverencia incluida. Su cuerpo es de un aluminio negro y plateado y su rostro hecho a base de silicona, que le aporta un aspecto más humano, imitando la belleza japonesa


Shuji Kajita, integrante del equipo encargado de la creación del robot, afirma que el humanoide es capaz de reconocer la voz y expresar distintos sentimientos: alegría, enfado; gracias a unos motores que lleva implantados en su rostro. Todavía no está a la venta pero se calcula que su precio de salida será de 200.000 dólares y su función estará lejos de las pasarelas, orientado al ocio o profesora de aerobic





Video Robot HRP-4C Semana de la moda en Tokio (1:21 min.)




Vídeo Forrest Chase de Perth (1:18 min.)

lunes, 16 de marzo de 2009

El zapato de tacón un fiel amigo de la mujer

Seis siglos después de su nacimiento, los zapatos de tacón siguen siendo un imprescindible en el armario de toda mujer. Cada paso dado en fiestas, en el trabajo o incluso de paseo, se impregna de glamour y elegancia si se acompaña de este calzado.


Los usamos a diario, pero realmente desconocemos su origen. Históricamente se ha relacionado su nacimiento, con el uso de estribos en el manejo de los caballos, allá por el siglo XV. Ese tipo de calzado era algo parecido a las botas camperas o de cowboy actuales. Ya en algunos cuadros de Leonardo Da Vinci, se podían ver imágenes relacionadas con el mundo de la caballería con este zapato.


Inicialmente este calzado era utilizado por los hombres. Quien consiguió ponerlo de moda, fue un zapatero llamado Nicolás Lestage en 1660, cuando creó unos zapatos de tacón para el rey Luis XIV. Pronto se creó su variante para la mujer; convirtiéndose años más tarde en la única portadora de los mismos. El único calzado elevado que comparten hombres y mujeres son las camperas.


Con el paso de los años, este zapato ha ido evolucionando. Los tacones pueden ser bajos, si son menores de 6cm, medios si son entre 6 u 8,5 cm y altos si superan esta última cifra. Para la forma de los mismos, no hay ninguna regla, solo ser capaz de mantenerse erguida. Si hace unos años imperaba el tacón cuadrado, y el de aguja, actualmente conviven varias tendencias: la plataforma con punteras redondas, o los peep- toe (con la parte delantera al descubierto), pero también diseños imposibles con arañas en los tacones, o tacones-pistola como los que presentó Karl Lagerlfeld en su colección crucero para Chanel.



Todas estas creaciones serían imposibles, si no existirían maestros zapateros de la talla de Manolo Blahnik, (en inglés), Jimmy Choo (en inglés) o Christian Louboutin (en inglés): o a nivel nacional Jesús Cánovas. Celebrities como Scarlet Johansson, Victoria Bechkam, Madonna o Penélope Cruz son enamoradas de los zapatos de tacón y fieles amigas de algunos de estos profesionales. Tanto las alfombras rojas, como los escenarios o los pasillos de algún ministerio reciben los pasos más glamurosos y elegantes, al ser acompañados del tacón.

La importancia de este calzado es tal, que hay películas que no serían lo mismo sin ellos. “Sexo en Nueva York”, “María Antonieta” -con creaciones de Manolo Blahnik- o “El diablo se viste de Prada” son algunos de los ejemplos que muestran la evidente necesidad de los mismos.


Y es que como dice Christian Loubotin, “las mujeres se expresan con sus zapatos” y que mejor que hacerlo subida a unos tacones que nos aporten elegancia, buen gusto y esa magia a la que Manolo Blanhik siempre hace referencia para hablar de ellos: de los zapatos de tacón.



martes, 10 de marzo de 2009

Llega la fiebre de las hombreras a la Pasarela Cibeles

Un símbolo de poder, más marcadas, de cortes geométricos… asistimos al resurgir de las hombreras. Amadas por unos, odiadas por otros, varios diseñadores de Cibeles Madrid Fashion Week apostaron por ellas.



Muchos dicen que son un símbolo de fuerza de la mujer ante los momentos difíciles, otros que están inspiradas en las armaduras medievales. Lo que no hay duda, es que
desde los años 30, las hombreras acompañaban a mujeres y star-system de la talla de
Ava Gardner o Barbara Stanwyck, marcando sus cinturas y acentuando sus hombros; Para después seguir la tendencia en los años 40 influenciada por los trajes militares que se utilizaban en ese momento, durante la Segunda Guerra Mundial.

Tuvieron que pasar 40 años para que la silueta atlética que proporciona este elemento, se volviera a ver en las calles. Fue entonces, en los 80, cuando las hombreras tuvieron su máximo esplendor, fue el momento de las creaciones más alternativas y creativas que se podía conseguir con ellas. La “Movida Madrileña” estuvo marcada por su uso, tanto para ellas como para ellos. Alaska, Loquillo o incluso Pedro Almodóvar eran asiduos de las hombreras.


En 2008, Marc Jacobs las rescata para volver a introducirlas en sus desfiles, para volver a verlas en esta edición de Cibeles. Diseñadores como Amaya Arzuaga las combina creando una mujer con formas arquitectónicas, así como Victorio&Lucchino optaron por hombreras de cortes geométricos, con mangas farol, aportando elegancia a la silueta femenina.


Apuestas mas transgresoras fueron las de El Delgado Buil con toques ochenteros y acompañadas de tejidos como la lana y el cashmere o las de American Pérez.

Carmen March nos transportó a los años 40 con hombreras en todas sus creaciones, faldas tubos, sin duda la pieza estrella de su colección fue una lévita con hombreras de marabú.

Aunque las hombreras han sido uno de los elementos revival de la moda más temidos por las mujeres, hay que tranquilizarse puesto que la tendencia actual es una silueta mucho más suavizada que la de los inicios de este elemento, adaptada a los cánones de la mujer actual. Por ello no será extraño, empezar a verlas en las calles, en los hombros de las más atrevidas durante el otoño que viene. Si nos atrevimos con los leggins, con las lentejuelas ¿Por qué no darlas una oportunidad?
Y como reza el dicho:

¡Renovarse o morir!



Desfile de Carmen March. Pasarela Cibeles otoño/invierno 2009-2010